Das Unaussprechliche des Sommers: „Lasst uns die lokale Gastronomie genießen!“

Das Missverständnis ereignete sich auf dem Rückweg von einer Mexiko-Reise , erinnert sich Marc. „Ich war übersättigt von Tacos, Tortillas, Tamales, Rohkost-Toppings, Mais im Allgemeinen. Ich hatte das Pech, erklären zu müssen, dass die Küche nicht unbedingt der Höhepunkt der Reise gewesen sei, und die Leute waren beleidigt “, beklagt der Fünfzigjährige. „Ich hatte fast den Eindruck, es sei rassistisch, Hühnchen mit „Mole“ nicht zu mögen , wenn man immer noch das Recht hat, eine Sauce zu hassen, die aus Kakao, Tomaten und Erdnüssen besteht! “, empört sich der Mann, der ironischerweise in der Gastronomie arbeitete.

„ Mir wurde gesagt, dass die mexikanische Küche zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört“, fährt Marc fort. „Na und? Ich war versucht, über mein Desinteresse an der spanischen Küche zu sprechen, die sich meiner Meinung nach darauf beschränkt, Dinge auf Zahnstocher zu stecken oder zu braten … Aber ich wollte ein paar Freunde behalten, also räumte ich ein, dass die Ceviches okay waren .“

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Marc ist zwar zugegebenermaßen etwas empfindlich, und Ceviche gilt als peruanische Spezialität, aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der bei einem geselligen Beisammensein mit seiner Ablehnung ausländischer Küche auf Missbilligung gestoßen ist.

Margot zum Beispiel spürte die Enttäuschung ihrer Mitmenschen, als sie nach einer Japanreise die lokale Küche beurteilen wollte. „ Ich musste leider sagen, dass sie oft sehr gut, aber nicht immer umwerfend war “, lacht die 33-jährige Beraterin. „ Ich fügte hinzu, dass das ‚Street Food‘ manchmal fettig und frittiert war: Es war, als hätte ich den Leuten eine Ohrfeige gegeben, das wollten sie nicht hören! Ich glaube, viele sagten lieber, ich sei nicht an den richtigen Orten gewesen oder hätte gar keine Geschmacksknospen, als zuzugeben, dass die japanische Gastronomie möglicherweise nicht unbedingt ihren Vorstellungen entspricht … “

Die globale Gastronomiebesessenheit – ein Trend, der uns scheinbar nie verlassen wird – drängt uns dazu, die Welt über den Geschmack zu verstehen und traditionelle Küchen kennenzulernen, die als Garanten für ein authentisches, unverzichtbares Erlebnis gelten. „ Dieser Zwang, immer und überall zu probieren, hat die Köpfe endgültig kolonisiert “, beklagt Héloïse, die als Polyallergikerin mit teilweisem Geruchsverlust auf Reisen keine Risiken eingeht, zumal ihre Geschmackswahrnehmung drastisch nachgelassen hat. „ Ich muss mich rechtfertigen, wenn ich Pommes oder Reis von der Speisekarte wähle. Wenn ich nicht die Krankheitskarte ausspiele, werde ich für meinen Mangel an Wagemut und Aufgeschlossenheit verurteilt “, bedauert die 40-jährige Galeristin.

Ein Argument, das man Lucie nicht vorwerfen kann, die bei ihren Eskapaden darauf achtet, jede einzelne Spezialität zu probieren. „ Das ist eine Skizze “, verzweifelt Pierre, ihr Begleiter. „ Sogar in Italien, wo alles köstlich ist, hat sie es geschafft, ein Lampredotto zu finden , eine Art Florentiner Kuttelsandwich, das sie in einen Mülleimer ein paar Meter entfernt ausgespuckt hat. Und von dem ungewürzten Pferdetatar in Parma will ich gar nicht erst reden ... Unmöglich zu schlucken, aber sie weigerte sich, es stehen zu lassen, aus Angst, unsere Gastgeber zu verärgern. Also versteckte sie es im Geranienkübel, der an die Restaurantterrasse grenzte! “, lacht die Dreißigjährige.

Und was ist mit Georges, der sich bei einer Dinnerparty in Taiwan aus reiner Höflichkeit gezwungen sah, einen Seegurkensalat zu essen? „ Ich hatte das Gefühl, meine eigene Zunge zu verschlucken“, gesteht der junge Mann. „Aber mein Tischnachbar sah mich mit leuchtenden Augen an, erfreut über meine Mühe, also zwang ich mich zum Schlucken... Ich werde mich nie wieder ertappen lassen! “, versichert der Journalist. Soll man angesichts eines solchen Gerichts dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss glauben, der schrieb (1), dass „ die Küche einer Gesellschaft eine Sprache ist, in die sie unbewusst ihre Struktur übersetzt, es sei denn, sie findet sich, stets unbewusst, damit ab, ihre Widersprüche aufzudecken “?

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Sollten wir uns dann Sorgen darüber machen, was uns der Seegurkensalat der taiwanesischen Gesellschaft erzählt? Und wenn wir schließlich wissen, dass selbst der Feinschmecker Alexandre Dumas sich weigerte, die Makkaroni des italienischen Komponisten Gioacchino Rossini (der auch für die berühmten Tournedos verantwortlich ist) während einer Reise nach Bologna zu probieren, können wir sagen, dass manchmal einfach keine Lust besteht, und mit Eleganz ablehnen, wie der große Schriftsteller: „ Danke, mein lieber Rossini, ich weiß alles, was ich wissen wollte .“

(1) Das kulinarische Dreieck , Claude Lévi-Strauss, erstmals veröffentlicht in L'Arc, Nr. 26 , 1965.